В Каталонию хочется вернуться уже в аэропорту Барселоны, когда поднимаешься на борт авиалайнера на пути обратно домой. Со мной это происходит постоянно, и я готова без раздумий соглашаться на очередное «свидание» с этой географической локацией при любом удобном случае. Вот так, однажды ступив на гостеприимную каталанскую землю, я влюбилась с первого взгляда в небо, что раскинулось над ней, воздух, отдающий морской пряностью, людей, умеющих жить и дышать полной грудью.
Для меня Каталония – это, прежде всего Средиземное море с его небольшими городами, что словно жемчужины ожерелья вечерами освещают его берега электричеством. В каждом (!) есть что-то индивидуалистическое, отличающее от соседнего и при этом, они все обаятельны какой-то детской непосредственностью. А уж как умеют придумывать себе развлечения каталонцы! Создаётся впечатление, что праздники в Каталонии каждую неделю, а если нет ничего официально признанного, тогда стоит придумать свой!
В этот раз моей первой остановкой был Камбрилс , встретивший роскошным солнцем и VII фестивалем «Cambrils, entrada al País del Vi». Parc del Pescador на несколько дней превратился в единую площадку для пикника, где почти за символическую плату (5 евро) получаешь и дегустацию двух сортов вин и закусок, а бонусом будет служить симпатичный бокал для вина с логотипом и сумочкой. На мой взгляд, я получила чудесный сувенир и персональную память, из которой до сих пор иногда смакую вкуснейшее местное вино, несколько бутылок которого пока (!) ещё остались в моей винотеке. Кстати, на фестивале никто никого не ограничивает в количестве выпитого и съеденного. Главное в этом «деле» соблюсти-таки меру, что, впрочем, весьма сложно сделать. Уж очень всё вкусно! Между прочим, отмечу, что Камбрилс – город, в котором любят и умеют покушать. Его недаром называют гастрономической столицей провинции Таррагона. Соотношение количества ресторанов и жителей уникально: почти на каждую тысячу одно «вкусное» заведение, среди которых есть и обладатели звёзд Мишлена. Вот такой вот бывший рыбацкий посёлок, ставший курортным, привлекающий туристов золотистым песком пляжей и длительным сезоном, длящемся почти до конца октября…
Но не пищей единой, как говориться. Сам Камбрилс – это ещё и история, чьи истоки уходят в упоминания XII века. Так что любителей старины здесь ждут узкие улочки средневекового квартала, церковь Девы Марии, которую возвели еще в XV веке и реконструировали в XVII, Святилище Девы Ками, построенное в стиле позднего Ренессанса в конце XVIII века и руины старинных крепостных стен города. Для желающих совершить путешествие по окрестностям города можно посоветовать посетить замок Вилафортунь, который живописно расположился среди современных фешенебельных вил и летних резиденций, монастырь Эскорнальбоу, образец средневековой архитектуры. Главной достопримечательностью городских окрестностей можно считать Парк Сама, спроектированный в 1882 году Жозепом Фонтсере для Сальвадора Самы, маркиза Марьяно, который, вернувшись с Кубы, захотел воспроизвести в своих владениях частичку этой чудесной страны. Так появился этот великолепный архитектурный ансамбль с традиционно испанскими элементами, выполненный в колониальном стиле, окруженный тропическими и средиземноморскими садами.
Камбрилс сумел найти баланс между историей и современностью, что особенно чувствуется, когда, не спеша прогуливаешься по набережной, вдоль которой целая «россыпь» апартаментов, гостиниц, ресторанов, баров, в которых жизнь начинает бурлить лишь только наступают сумерки и музыка заполняет всё свободное пространство. И как бы не хотелось задержаться здесь на подольше, надо было отправляться в путь.
Меня ждала Амелья де Мар и ещё один гастрономический фестиваль Jornadas Gastronómicas de l’Arrossejat с его традиционным Diada de l'arrossejat или «рис по-морскому». Говорят, что рыба и морепродукты Амельи де Мар имеют уникальный вкус по причине близости устья реки Эбро, что позволяет сочетать богатство, характерное для пресноводья и морской воды. С понимающими в кухонных тонкостях вкуса спорить не имеет смысла, а потому надо просто составить своё мнение. Тем более, что выбор блюд, которые готовятся прямо в местном порту, настолько разнообразен, что начинаешь жалеть, что желудок всего один и его объём ограничен, а для следящих за талией это то ещё испытание на выдержку!
Помните, я вначале отметила, что каждый приморский городок Каталонии обязательно обладает собственной «вишенкой на торте»? Так вот этой самой «вишенкой» Амелья де Мар смело можно назвать уникальный Tuna Tour con Grup Balfegó , сочетающий в себе и приятную морскую прогулку на катамаране, и купание в ластах и с трубкой в средиземнорских водах в компании голубых тунцов. Правда вот погладить их по спинке, или же потрогать за плавник вряд ли удастся, уж очень впечатляют размеры, ведь это их естественная среда обитания. А по окончании увлекательного «свидании» прям на борту можно попробовать свежайшего тунца (только не проводите аналогии между мной, Алисой и пудингом) запивая этот деликатес холодной кавой (и вновь не наводите напраслину на мои предпочтения). Поверьте, на слово, в тот день мне хотелось просто погрузиться в состояние сибарита и раствориться в окружающем мире наполненным солнцем, ласковым ветром и лёгким покачиванием катамарана на волнах. В этот момент мне хотелось, чтобы мир просто подождал…
Но мало ли что я там хотела, мир беззастенчиво напомнил о следующей точке моего маршрута – Сан Карлос де ла Рапита . Почему именно туда? Да всё очень просто! Именно в этом городе можно брать уроки хождения под парусом Vela Ligera. Вот она «изюминка» Sant Carles de la Rápita! Нет ничего восхитительней ощущения солёного ветра на коже и аромата моря, чья зелёно-голубая вода окружает небольшое судно, так музыкально поскрипывающее такелажем. И пусть до «морского волка» мне никогда не дорасти, сделать крошечный шажок к юнге вполне возможно. Тем более и инструктор был не только профессионален, но и симпатичный, и здесь попрошу без додумывания и намёков. Большая доля понимания в тонкостях «разговора с парусом» зависит именно от его объяснений и, главное, терпения на них! Мне повезло, а может сказалось, что я дочь моряка?..
Впрочем, задумываться долго над этим совершенно не имело значения. Впереди была встреча с Изумрудом Каталонии – Барселоной. Городом, который похищает сердца и мысли. Стройность его архитектуры, даже только в изгибах Гауди не оставляет шансов на единственное посещение. Барселона – это своеобразный ларчик Пандоры. Никогда не знаешь, что преподнесёт тебе столица этого автономного округа. Я не буду перечислять праздники и фестивали участниками которых становятся практически все находящиеся в этот момент в городе. А уж исторических или же интересных для посещения мест и местечек тут на любой вкус. Но об этом чуть позже, ибо перед отъездом в Барселону нельзя было никак пропустить ещё один городок на побережье - Л’Ампойя в бухте Спокойствия. Нет, меня сюда тянули не её восемь пляжей, что являются частью Золотого Побережья, а увлекательное путешествие на ферму, где выращивают устриц и мидий Mirador de Badia. И не надо мне вновь «грозить пальчиком», мол гастрономические изыски в понедельник с утра пораньше! Отдых отменяет любые дни недели! И если есть возможность продегустировать наисвежайшие устрицы опять-таки в «сопровождении» охлаждённой кавы, я непременно этим воспользуюсь! Сами фермы расположены в заливе Святого Георгия в районе дельты реки Эбро, в Средиземном море, а залив очертаниями похож на бутылку, потому и на каталонском его название это и обозначает. И вы хотите, чтобы утром я не выпила любимой кавы в подходящем месте?! Я не папа Адриан VI, что бывал здесь в XVI веке, обетов не давала!
Ну а теперь, о красавице Каталонии! Барселона способна удивлять постоянно. И не важно будут ли это бутики или рестораны, музеи или просто прогулки. Впечатления сменяют друг друга как в калейдоскопе. Мне нравится ритм жизни этого города, туристический гул голосов, присущий только Барселоне аромат воздуха, и ещё множество нюансов, за которыми и возвращаешься вновь и вновь при любом удобном случае. А самое, на мой взгляд, важное – забота о каждом, кто ступает по её улицам. Это отдельная «песня», когда видишь людей с ограниченными возможностями, могущих самостоятельно передвигаться по городу. Глядя на них, и то, как они лихо управляются с «персональным транспортом» понимаешь, что нет никаких, этих самых ограниченных возможностей! Есть жажда жизни и умение наслаждаться каждым днём. Это восхищает!
Между прочим, именно удобство продуманных съездов с тротуаров во многом предопределило, что по Барселоне можно «рассекать» на сигвеях. Модном нынче «прибамбасе» для тех, кому немного лень. Хотя, не могу не отметить его удобство. За пару часов есть возможность посетить достаточно много мест, даже район олимпийского порта. Жаль, что в Баку невозможно использование этого транспорта. Я бы на работу на нём добиралась: и воздухом подышать, и людей посмотреть, и себя показать, и форму поддержать. А главное, пробки не страшны! Ах мечты о сигвее…
Впрочем, всё-таки пешком по Барселоне не менее интересно. Мне нравится неторопливо идти по её улицам, беззастенчиво разглядывая шедевры знаменитых архитекторов. Уже в который раз, ловлю себя на мысли, что прямая строгость улиц и проспектов, прям-таки «взывала о нарушениях» в проектировании домов. Как раз к таким и относится знаменитый «Дом со шпилями». В 1903 году Бартомеу Террадас-и-Брутау (сын почившего текстильного промышленника) заказал своему другу, известному архитектору Жозепу Пуч-и-Кадафалк (Josep Puig i Cadafalch) проект дома для трёх своих сестёр. Надо понимать, что в те времена были весьма строгие правила, и после смерти отца, сестры находились в длительном трауре и уже вряд ли могли рассчитывать на обретение своего семейного счастья, а их будущее и обеспечивалось таким вот образом.
Через два года знаменитому архитектору удалось реализовать весьма интересный проект. Его уникальность состоит в том, что он объединил три здания в единый дом, напоминающий средневековый замок. Дом был построен в самом центре города, на пересечении центральных улиц, в связи с чем, строительный участок был треугольной формы и не нарушал общего градостроительного плана Ильдефонса Серда по расширению города и созданию района Eixample. Отличительной чертой дома Террадас являются его шесть башен и венчающие их колючие иглы шпилей. Именно за них дом и получил свое название – «Каса де лас Пунчас» или «Дом со Шпилями». Одна его часть по сей день жилая, тогда как в другой расположился музей каталонского постмодернизма. А в небольшом кафе на первом этаже подают восхитительный знаменитый местный вермут. Будете проходить мимо, непременно загляните и попробуйте. Ну вот, опять даю повод для обвинения в пристрастии к спиртным напиткам. Но ведь таких нигде больше не попробуешь…
И вновь животрепещущая тема – утоление голода. Понятно, что количество кафе и ресторанов, даже крошечных, в Барселоне не поддаётся подсчёту. Но у меня отпуск и предпочтительней было бы оказаться в месте, не только с изысканной кухней, но и «с налётом истории». Так что перед поездкой, непременно подберите себе пару таких мест. Хотя. И одного тоже может быть достаточно, если оно по адресу Carrer de Montsió, 3. Ах эти «4 Gats»! Узкая улочка и первый этаж Casa Marti, что был построен в 1896 под наблюдением архитектора Puig i Cadafalch. Здание выглядит как средневековой замок, его фасад, в европейском готическом стиле, украшен характерными декоративными элементами каталанского арт-нуво и модернизма. Здесь можно увидеть красивый витраж работы скульптора Eusebi Arnau в форме шатра и есть даже фигура Святого Георгия в углу. «Четыре кота» - это образ и подобие своего парижского «тёзки». Изначально включало в себя маленькую гостиницу и кабаре. Знаменито прежде всего тем, что его постоянными гостями были Пабло Пикассо и его знаменитый друг Антонио Гауди, скульптор Хулио Гонсалес и композитор Исаак Альбенис и многие другие таланты «прекрасной эпохи». В 1900 году в кафе прошли две первые персональные выставки работ Пикассо. Несмотря на то, что само здание было восстановлено в первоначальном виде в 1970 году, атмосфера «4 Gats» насквозь пронизана богемным шиком, которым очаровался Вуди Ален, включив «Котов» в сюжет фильма «Вики, Кристина, Барселона». Так что у вас есть возможность почувствовать себя Хавьером Бардемом оказавшись за столиком где он сидел. Только предупрежу заранее, цены здесь соответствуют востребованности этого заведения, но кухня того стоит! Не говорю уже об уникальности интерьера.
И вот теперь, когда речь зашла о богеме, не стану скрывать свою страсть – Сальвадор Дали! Он всегда подчёркивал свою национальную принадлежность и страстно любил свою родину. Даже если вы не особо привержены идеям сюрреализма, а образ позиционирования себя по жизни самого художника далёк от вашего восприятия, непременно стоит посетить места, подарившие миру Гения: в этом ему отказать просто невозможно. В этот раз меня ждали Кадакес, Портльегат и Фигерас. Мой личный треугольник Дали.
Первая остановка – это городок, словно сошедший с открытки, что принято было отсылать в прошлом веке. Кадакес – один из самых живописных городков на знаменитом побережье Коста-Брава. Белая готическая сказка, отрезанная от остальной Каталонии горным массивом, в начале ХХ века эта рыбацкая деревушка стала излюбленным местом художников и поэтов. Сальвадор Дали провел в Кадакесе значительную часть своего детства, а позже купил дом в идиллической бухте Портльигат, где с 1997 года находится его дом-музей. Также в Кадакесе любили бывать Жоан Миро, Марсель Дюшан, Гарсиа Лорка, Рене Магритт, Пабло Пикассо. Здесь всё дышит стариной, и можно даже представить «бравое пошлое», о котором вам с удовольствием расскажут местные жители. Здесь есть настоящий «Кошкин дом», а на самой высокой точке расположена Церковь Святой Марии, когда она носила под сердцем Иисуса с уникальным алтарём в стиле барокко XVII века. Если вам повезёт, то обзор Кадакеса будет сопровождаться органной музыкой, доносящейся из церкви, что придаст раскинувшемуся виду ещё большую привлекательность неописуемую словами. Понятно, что о ресторанах я не буду упоминать, хотя среди них есть и мишленовский!
А совсем недалеко расположилось местечко, где Дали и Гала построили свой дом «яйца» . Его надо посетить хотя бы ради того, чтобы воочию увидеть, как из нескольких рыбацких сараев можно создать жилой дом с лабиринтами переходов, наделив его собственной аурой. Иногда, создаётся ощущение, что сами хозяева просто уехали по окончании сезона, настолько естественно здесь всё сохранено. Разве только две неоконченные работы Дали на станках в его мастерской передают щемящую боль потери. После смерти своей Галы великий, как сегодня бы сказали, PR-щик уже не переступал порог этого дома, сменив место жительства на Фигерас.
Театр-музей Дали – пожалуй самое масштабное произведение Гения. Сам он писал: «Я хочу, чтобы мой музей был единым блоком, лабиринтом, огромным сюрреалистическим предметом. Это будет абсолютно театральный музей. Приходящие сюда будут уходить с ощущением, будто им привиделся театральный сон». По задумке художника, в музее не должны были экспонироваться оригиналы его картин, но под давлением властей города ему пришлось пойти на уступки. В Театре-музее Дали находится самая крупная коллекция его полотен, а также скульптуры, ювелирные украшения, созданные по эскизам Сальвадора Дали, инсталляции. Каждый зал имеет свое название и особое оформление: например, «Зал сокровищ» обит красным бархатом, как будто вы оказались внутри огромной шкатулки, а зал Мэй Уэст – это портрет голливудской актрисы, выполненный в виде предметов интерьера: глаза-картины, нос-камин и губы-диван. Я возвращаюсь сюда из раза в раз потому что охватить полностью всё пространство просто не реально! А ещё я мысленно говорю слова восхищения самому художнику, чьё тело, согласно завещанию, было забальзамировано и похоронено в склепе здесь под куполом. Логическое завершение земного пути человека, не боявшегося превратить собственную жизнь в театральное действо.
Но творчество Дали подарило мне ещё один кусочек на побережье – мыс Кап де Креус (Cap de Creus). Самую восточную точку материковой Испании. Пиренейские горы, разделяющие Испанию и Францию, спускаются здесь со своих заоблачных высот и уходят в Средиземное море скалистыми отростками, образуя воистину неземные пейзажи. Постоянно дующие пронзительные морские ветры делают растительность мыса крайне скудной, а вулканические скалы превращают во что-то наподобие каменной губки. Все это создает впечатление абсолютно инопланетного пейзажа. Порывы легендарной Трамонтаны, «созвучные» кстати с нашим знаменитым «бакинским нордом» бывают настолько сильными, что приходится буквально держаться за скалы, чтобы не оказаться сдутым в одну из живописных бухточек. На дальнем окончании мыса стоит маяк, построенный на руинах древнеримской сигнальной башни. Самое красивое зрелище на Кап де Креус – это рассветы и закаты, на фоне которых скалы, многие из которых рисовал Дали, своими очертаниями вновь повторяют сюжеты его картин в реальном мире, дороги которого зовут меня дальше.
Тосса дель Мар – город, ставший знаменитым после фильма «Пандора и Летучий голландец». Исполнительница главной роли Ава Гарднер полюбила местные пляжи, что сразу же вызвало интерес среди творческих людей. Курорт был излюбленным местом отдыха художников и поэтов. Андре Массон, Марк Шагал, Отто Ллойд и многие другие черпали здесь вдохновение и прославляли эти места. В благодарность легендарной актрисе жители возвели ей бронзовый памятник в её натуральный рост. Основной достопримечательностью города является Вила-Велья, возведенная в XII веке каменная крепость с тремя цилиндрическими башнями, когда-то надежно защищавшая город от вражеских набегов. Подобно старинной открытке она сохранила свое средневековое очарование. Вид на бухту со смотровой площадки маяка захватывает дух, а разноцветные судёнышки, катера и катамараны придают особое очарование этому месту.
Но любое путешествие подходит к концу, и вот я поднимаясь на борт авиалайнера компании Vueling вновь даю себе слово непременно вернуться на благословенную землю Каталонии, ведь осталось множество мест куда ещё не ступала моя нога, а любопытство уже придумывает новые маршруты…
Текст и фото: Татьяна Иванаева
